Там, где когда-то тротуары перед показом мод кишели людьми, люди двигались под саундтрек тысяч щелкающих камер, теперь они пусты, заброшены, за исключением нескольких фотографий и тех, кто решил бросить вызов природе, маска плотно на месте. Конечно, не так много показов мод, которые люди могут посетить, учитывая, что глобальная пандемия вынудила индустрию моды пересмотреть весь свой способ работы, который включает в себя поиск новых, часто цифровых способов демонстрации новых идей дизайнеров. коллекции. Что это значит для уличного стиля? Может ли это быть актуальным в эпоху социального дистанцирования?
Уличный стиль, несомненно, был одним из самых больших явлений, которые произвели революцию в индустрии моды. Это сформировало карьеру, изменило Неделю моды и проникло в основные средства массовой информации. То, что началось с Билла Каннингема, чьи фотографии запечатлели людей на улицах Нью-Йорка и публиковались в New York Times с 1989 года, вскоре стало чем-то совершенно другим. В середине 2000-х появление онлайн-СМИ и возможность самостоятельно публиковаться в форме блога позволили уличному стилю процветать так, как не было раньше - он мог охватить миллионы зрителей по всему миру. Такие люди, как The Sartorialist и Street Peeper, фотографировали людей, которые, по их мнению, выглядели круто и интересно, в то время как другие, такие как Сьюзи Лау, которая начала свой блог Style Bubble в 2006 году, начали документировать свои собственные наряды наряду с другими работами. Но этот аутентичный подход вскоре был принят всей отраслью и в конечном итоге превратился в еще одну грань «бизнеса».
«Поначалу я бы сказал, что многие уличные образы на Неделе моды были более личными и искренними», - говорит фотограф Джейсон Джин, который является постоянным участником Недели моды и имеет ленту в Instagram, полную красивых образов в уличном стиле.. «Было интересно посмотреть, как фэшн-редакторы, стилисты, байеры и гости укладывали свои образы; смешивание вещей разных брендов, старых и новых». Однако так могло продолжаться до тех пор, пока люди не начали наряжаться для камеры, используя неделю моды как возможность выразить свою индивидуальность, свой собственный бренд. Как говорит Камилла Шарьер, которая и сама знакома со стритстайл-фотографами: «Стритстайл стал шоу, стал событием. С того момента, как это произошло, люди начали выступать для него. Он использовался так часто, что я думаю, что люди потеряли представление о том, действительно ли он был «подлинным» или «подлинным». Почему уличный стиль вдохновлял? Потому что это дает вам идеи о том, как смешивать и сочетать вещи, которые предположительно должны быть в вашем гардеробе. Но проблема в том, что если люди носят только дизайнерские бренды высокого класса или устраивают высококачественные съемки, это не кажется естественным. Я думаю, что до пандемии он уже был немного уставшим, а сейчас пандемия убила его напрочь - потому что кого в этом сезоне будут щипать на улице?»
В некотором роде мысли Шарьер перекликаются с мыслями Сьюзи Менкес, писавшей для журнала New York Times T Magazine в 2013 году, когда она упомянула «цирк» моды и заявила, что «люди вне показов мод больше похожи на павлины, чем вороны. Они позируют и прихорашиваются в своих платьях с множеством узоров, паучьи ноги балансируют на туфлях на платформе с бутербродами или в высоких сапогах под скульптурными пальто, расцветающими плоскими цветами. Некоторые предположили, что пузырь лопнул, в то время как другие поспешили опубликовать свои собственные опровержения статьи Менкеса (и Леандра Медин, и Сьюзи Лау написали ответы). Хотя, возможно, это привело к некоторым размышлениям со стороны тех, кто занимался «цирком», это не означало конец уличного стиля - далеко не так. Среда просто снова сместилась, на этот раз от диковинных, привлекающих внимание ансамблей, которые носили Анны Делло Руссо и Брайанбой, к более спокойной версии одежды. Речь шла о том, кто носит правильные бренды, самые востребованные вещи любого сезона. Это сделало определенные дизайны или даже коллекции более заметными - вспомните платье Rejina Pyo Greta несколько лет назад или даже повсеместное распространение аксессуаров Bottega Veneta в последние пару сезонов - которые уже не обязательно были связаны с личным стилем. Когда бренды осознали коммерческий потенциал одалживания одежды влиятельным лицам или даже оплаты кому-то за то, чтобы они носили их творения, уличный стиль превратился в очередную сделку.
Это не значит, что все было плохо - в конце концов, это позволило карьере процветать, а людям зарабатывать деньги способами, которые ранее были им недоступны. Такие фотографы, как Томми Тон и Фил О - человек, стоявший за Street Peeper, - стали одними из самых востребованных имен в индустрии, поскольку издания боролись за то, чтобы сохранить их таланты исключительно в сезоны выставок. Возможно, именно поэтому О, как и Джин, настроены более оптимистично в отношении среды. «Уличный стиль по-прежнему актуален и будет актуален по мере того, как мы учимся жить и адаптироваться в условиях пандемии», - говорит Джин. «Мне также интересно посмотреть, как изменится внешний вид улиц по мере того, как все больше внимания будет уделяться устойчивости». Что касается вопроса актуальности, мнение О несколько резче. «Я полагаю, что если индустрия в конечном итоге вернется к системе недель моды, а поскольку пока не существует вакцины от вуайеризма или тщеславия, то слайд-шоу в уличном стиле, несомненно, выживут, чтобы удовлетворить эти самые человеческие потребности. И помочь накормить средства массовой информации, зависящие от просмотров страниц, которые также полагаются на уличный стиль».
Еще одна вещь, которую сделал уличный стиль, заключалась в том, чтобы действовать как своего рода пролог к нашей постоянно растущей одержимости тем, что носят другие «нормальные» люди, а не просто смотреть на моделей на подиуме. Достаточно взглянуть на последующий взрыв Instagram и других социальных сетей, чтобы убедиться в этом факте - мы все стали добровольными вуайеристами, стремящимися получить представление о жизни других. Но так как уличный стиль отодвинулся от своих истоков, став деловой возможностью, а не своего рода личным самовыражением, он был поглощен индустрией моды, которая задушила его тем же глянцевым, несколько эксклюзивным внешним видом, который можно было увидеть в других аспектах моды. индустрия. Это означало, что такое же отсутствие разнообразия, которое преследовало модные обложки, подиумы и кастинги, присутствовало и в мире уличного стиля - о чем Линдси Пиплс Вагнер, ныне главный редактор Teen Vogue, писала в 2018 году. В то время она писала для The Cut: «Перестанут ли стритстайл-фотографы снова и снова снимать одних и тех же тощих белых женщин? Ответ почти всегда отрицательный на все это. В этом сезоне отсутствие инклюзивности в стритстайл-фотографиях было настолько явным, что казалось жестоким».
Даже сейчас, когда расовое разнообразие в стритстайл-фотографии немного улучшилось, по-прежнему не хватает репрезентации формы и размера тела. Представители индустрии по-прежнему не согласны с тем, почему это так, перекладывая ответственность с фотографов, которые преследуют только определенных женщин, на редакторов, которые в конечном итоге выбирают фотографии, которые они хотят использовать. Конечно, нельзя фотографировать то, чего просто не существует, поэтому мы можем только надеяться, что, поскольку индустрия моды сталкивается с собственной расплатой, когда дело доходит до вопросов инклюзивности, те, кто работает в ней, начнут представлять общество в целом.
И здесь Instagram стал мощным инструментом для тех, кто чувствовал себя отвергнутым или проигнорированным. Многие влиятельные лица, в частности, сделали своим бизнесом использование платформы для документирования своего уличного стиля, своего пути. Они контролировали свой образ и то, как их должен был увидеть мир, а не во власти фотографов. Это все чаще означало переход от суперглянцевых фотографий к чему-то более личному, как объясняет Чарьер: «Что раньше хорошо работало в Instagram, и я думаю, что это очень показательно, так это очень хорошо подобранные красивые фэшн-фотографии. Но теперь, чем больше вуайеризма, тем лучше. Чем больше вы попадаете в чей-то дом, с его семьей, занимаясь чем-то интимным с его друзьями, это будет работать лучше, чем что-либо еще, потому что людям надоело видеть эти замазанные, ухоженные, кураторские фотографии - особенно после пандемии».
Несмотря ни на что, в нынешнем цикле модных показов все же есть некоторый уличный стиль. Нью-Йорк положил начало процессу, доказав, что многих не пугает их новая реальность, и они могут даже превратить СИЗ в момент уличного стиля, что и сделала Мишель Мадонна, блоггер из Нью-Йорка. Отказавшись от маски в пользу шлема Covidisor, ее фотография была размещена во многих онлайн-изданиях по всему миру, что говорит о том, что мода еще не совсем покончила с этим средством. «Я решила надеть, потому что я безумно осторожна, когда хожу куда-либо с большим количеством людей», - сказала Мадонна. Я вообще не ходил ни на какие большие собрания. Но NYFW - это часть моей работы и бизнеса».
Будет ли это по-прежнему иметь место в грядущие сезоны, можно только догадываться, хотя Шарьер считает, что будущее заключается в способности людей создавать - и, в свою очередь, курировать - свои собственные образы. «Я думаю, что уличный стиль не был актуален до пандемии, но сейчас он еще менее актуален из-за всех правил. Этой спонтанности захвата кого-то на улице больше не существует. Мы все в состоянии повышенной готовности. Никаких групп, никаких чатов, всего того, что раньше делало сутолоку месяца моды такой волшебной и захватывающей, теперь больше нет. Это не значит, что классных нарядов не существует, но среда, как мне кажется, все равно немного устарела. Его так использовали и злоупотребляли. TikTok работает так хорошо, потому что он вышел за рамки Instagram, который может показаться статичным и постановочным. Именно здесь вы можете увидеть, что будущее - это поколения, которые идут под вами, они просто приходят со свежими идеями и совершенно другим мировоззрением. Будущее уличного стиля - это не уличный стиль, это видео». сообщил о новом тренде, охватившем TikTok - китайском уличном стиле, который включает в себя множество загруженных на платформу видеороликов с участием хорошо одетых людей из таких городов, как Шанхай и Пекин. Шарьер, похоже, совершенно прав в своих предсказаниях.
Что бы ни случилось, бесконечный поток фотографий уличного стиля будет существовать как своего рода исторический маркер. По мере того, как мода внедряет новые инновационные технологии в стремлении развиваться - то, что происходило до Covid-19, но с тех пор стало только более важным, - она может стать в значительной степени виртуальным товаром, лишенным тех физических событий, за посещение которых так много боролись, и фотографировать.
Как предполагает О, поскольку само существование Недели моды находится под сомнением, те, кто так или иначе зависит от нее, могут быть вынуждены исследовать другие возможности. «Может быть, я пойду на юридический факультет, стану партнером и буду вспоминать эти более десяти лет как те сумасшедшие годы, когда я зарабатывал на жизнь, преследуя женщин вне показов мод. Кто мне поверит?’
Неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2021
Кэтрин Холштейн из Khaite использовала более мрачную манеру поведения для SS21 в коллекции, представленной в короткометражном фильме, который исследует парадоксы сегодняшнего дня: «время гибели и надежды, травмы и возрождения, нетерпимости и стойкости». Однако, как всегда, трикотаж и кожа на высоте.
Платья для лета, о котором вы мечтаете.
Ребекка Минкофф заняла крышу Spring Studios для своей сезонной презентации Fall 2020. Время входа гостей было строго ограничено 15-минутными интервалами; модели были одеты в девичью кожу, в уютную клетку и сочетались с масками.
Презентация MONSE Fall/Winter 2020 Shoppable
Дизайнер, любимый Мишель Обамой и Дианой Крюгер, был вдохновлен Тулумом, устроив свое шоу под открытым небом на роскошно украшенной крыше, которая превратилась в городской оазис. Открывает Индия Мур, которая позировала с дизайнером в масках «Дистанцируйте себя от ненависти». Модели шли по настилу в пляжном стиле, в то время как ограниченное число гостей наблюдало за происходящим из первого ряда, который выглядел явно «новой нормой».
Потому что ты снова будешь встречаться, и когда ты это сделаешь, Том Форд твой человек. Возвращаясь к Нью-Йорку 70-х и своей собственной эпохе Gucci 90-х, дизайнер и председатель CFDA представляет коллекцию, изобилующую психоделическими цветами, анималистическими принтами, кафтанами и обтягивающими костюмами. Эти оттенки созданы для не очень инкогнито знаменитостей.
Ники Циммерманн была дома, в Сиднее, во время своего показа сезона SS21, а не на Неделе моды в Нью-Йорке. Тем не менее, роскошная богемная атмосфера лейбла была как никогда очевидна. «Мы думаем, что очень важно оставаться на своем пути, чтобы мода была приятной, веселой, оптимистичной и радостной», - сказала она.
Возможно, в этом году вы нигде не были, но коллекции Уллы Джонсон всегда источают хорошее настроение, когда вы только что вернулись из отпуска. Шоу SS21 без публики проходило в Парке четырех свобод на острове Рузвельта, и в нем снимались вязание крючком, выстиранные кислотой джинсы, веселые принты и множество оборок.
Любимцы моды - Кейт и Лаура Малливи из Rodarte - представили лукбук сезона SS21, снятый на холмах их родной Калифорнии. Пижамные комплекты, чайные платья и толстовки J'Aime Rodarte сочетались со взрывными головными уборами. WFH в стиле Rodarte.
Устойчивое развитие не является тенденцией для Хиллари Теймур - это лежит в основе всего, что она делает в Collina Strada. В этом сезоне она свернула с подиума для видео под названием «Change is Cute» в коллекции, которая, как всегда, была радостной и оптимистичной.