В ответ на протесты в этом году против Black Lives Matter индустрия моды столкнулась с собственной расплатой. По мере того, как бренды начинают решать вопросы инклюзивности и разнообразия, возникает множество организаций, все из которых имеют общую цель: продвигать интересы чернокожих талантов. Хотя это в подавляющем большинстве случаев положительно, это также показывает, как мало фундаментально изменилось с 50-х годов. В 1949 году в Америке была основана Национальная ассоциация дизайнеров моды и аксессуаров (NAFAD) с явной целью продвижения равных возможностей для чернокожих модельеров, стремясь обеспечить, чтобы для них были открыты те же двери, что и для их белых сверстников. Еще одна вещь, которую мы можем сделать как потребители, а также поддержать бизнес, принадлежащий чернокожим, - это признать чернокожих дизайнеров, которые сформировали историю моды, и помнить их истории.
Зельда Винн Вальдес
Зельда Винн Вальдес (1905–2001) родилась в Чемберсбурге, штат Пенсильвания, в эпоху, когда сегрегация была неотъемлемой частью повседневной жизни. Согласно ее некрологу в «Нью-Йорк Таймс», написанному посмертно в рамках серии под названием «Пропущенные», посвященной чернокожим мужчинам и женщинам, о смерти которых не сообщалось, когда они произошли, она начинала как продавщица склада в бутике., в конце концов дойдя до швеи. На пике своей карьеры Вальдес создавала одежду для Эллы Фицджеральд и Марии Коул, жены Нэта Кинга Коула, для которых она разработала свое великолепное свадебное платье с открытыми плечами в 1948 году, открыв собственный бутик в том же году. Хотя точная история оспаривается, также считается, что она работала на Playboy, создав около 35 знаменитых костюмов кроликов для Хью Хефнера.
Руби Бейли
Как и Зельда Винн Вальдес, Руби Бэйли (1905–2003) входила в Национальную ассоциацию дизайнеров моды и аксессуаров (NAFAD), организацию, основанную в 1949 году для продвижения и поддержки чернокожих дизайнеров в индустрии моды.. Бейли разрабатывал костюмы и одежду с акцентом на принт, цвет и украшения и, согласно блогу Музея города Нью-Йорка, был важным элементом общественной и художественной жизни Гарлема. В подкасте о моде и культуре Unravel есть выпуск, посвященный ее жизни и работе.
Энн Лоу
Создание одного из самых известных свадебных платьев в истории сделало бы имя нарицательным и знаменитым общественным деятелем. Не Энн Лоу (1898–1981). Как сообщает The Washington Post, на вопрос, кто сшил ей свадебное платье, Джеки Кенни ответила журналистам, что «цветная портниха». На самом деле, единственным писателем, правильно отметившим работу дизайнера - кропотливая работа после того, как лопнула труба, означало, что ей пришлось переделывать 10 из 15 свадебных платьев с личным ущербом, - была Нина Хайд из The Post. К несчастью для Лоу, которая с тех пор говорила интервьюерам, что первая леди была очень «милая», это был не первый и не последний раз, когда ее не замечали и недооценивали из-за ее расы. Она поступила в школу моды в Нью-Йорке, но ее отделили от одноклассников, когда ее инструкторы поняли, что она черная. Однако в 1968 году она открыла свой магазин Ann Lowe Originals на Мэдисон-авеню, и сегодня ее работы выставлены в Метрополитен-музее.
Патрик Келли
Ранее в этом году, во время протестов в поддержку Black Lives Matter, имя Патрика Келли начало появляться в новостях под новым предлогом The Kelly Initiative. Эта коалиция чернокожих профессионалов, основанная Кибве Чейз-Маршаллом, Джейсоном Кэмпбеллом и Генриеттой Галлиной, выступает за равные возможности трудоустройства в индустрии моды для чернокожих талантов и была названа в честь покойного дизайнера. Келли умер от осложнений, вызванных СПИДом, в невероятно молодом возрасте всего 35 лет в 1990 году, но, как ясно показывает название инициативы, его наследие все еще имеет влияние. Родившийся в штате Миссисипи, Келли был первым американским дизайнером, допущенным к участию в престижной ассоциации Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, аналоге CFDA во французской модной индустрии, и никогда не уклонялся от разговоров о расе в своих работах. (В 1985 году, через пять лет после приезда в Париж, в его коллекции была гравюра с изображением черного лица с красными губами и белыми зубами, отсылающего к голливогу, персонажу детской книги, который теперь считается исторически расистским символом.)
Вилли Смит
Уличная одежда - расплывчатый модный термин, который теперь используется для описания чего угодно, от кроссовок до спортивных штанов и толстовок, но для его изобретателя Уилли Смита (1948–1987) этот жанр нельзя было свести к простой одежде. Речь шла о реальных людях, одетых в настоящую одежду. «Я создаю одежду не для королевы, а для людей, которые машут ей, когда она проходит мимо», - одно из его самых известных высказываний. По данным The Guardian, его лейбл Williwear имел огромный финансовый успех: к 1986 году валовой объем продаж составлял 25 миллионов долларов в год. Для Смита его раса имела к этому самое большое значение. «То, что я черный, во многом связано с тем, что я хороший дизайнер. Большинство дизайнеров, которым приходится бежать в Париж за сочетанием цветов и тканей, должны по воскресеньям отправиться в церковь в Гарлеме. Там все в порядке».
Стивен Берроуз
Когда Стивен Берроуз (1943 г.р.) участвовал в «Битве за Версаль» 1973 года - не эпической исторической драме, а своего рода международном противостоянии между пятью дизайнерскими домами из Франции и пятью из Америки - он выиграл ассигнование легенда индустрии. Согласно The New York Times, Берроуз вспоминал об этом событии: «Сен-Лоран подошел ко мне и сказал, как сильно ему нравится моя одежда. «У вас красивая одежда, - сказал он, и я просто сошел с ума». Хотя Берроуз не испытал коммерческого успеха, например, Вилли Смита, его трикотажные изделия были проникнуты духом эпохи, и он был в восторге. культурный эпицентр всего Нью-Йорка. Как сказал Пэт Кливленд The Times: «Он был центром вселенной».
Стелла Джин
Модный ландшафт Италии был бы почти полностью однородным, если бы не Стелла Джин, 41-летний дизайнер, отец которой итальянец, а мать – гаитянка. Она получила раннее одобрение от Джорджио Армани, который, как известно, поделился своим шоу-пространством и командой по связям с молодым дизайнером в сентябре 2013 года, выиграв конкурс талантов Vogue Italia, Who Is On Next, двумя годами ранее, в 2011 году. Несмотря на эти внешние успехи, Джин все еще изо всех сил пыталась сделать так, чтобы ее голос был услышан, когда дело доходит до разговоров об инклюзивности. В беседе с британским Vogue дизайнер рассказала, что произошло, когда она обратилась к крупным средствам массовой информации по поводу проекта социальной осведомленности, который она запускала в начале этого года вместо традиционного дефиле. - Поверьте мне, я стучал во все двери. Я писал электронные письма и письма всем важным итальянским СМИ и людям, которые могли помочь. И что самое печальное, мне ответили только три человека», - сказала она. Однако она по-прежнему надеется на то, что все может измениться: «Но я настроена оптимистично - я не хочу думать, что это лицемерие». Я надеюсь, что отныне они будут поддерживать меня» и, несомненно, станут направляющей силой, чтобы не упустить эту возможность.
Озвальд Боатенг
Костюмы Озвальда Боатенга появлялись на каждом богатом мужчине, о котором вы только можете подумать - Уилле Смите, Джейсоне Стэтхэме (в "Карты, деньги и два ствола"), Поле Беттани (в "Гангстере № 1"), Киану Ривзе, Дэниеле. Дэй Льюис, Джейми Фокс и Стэнфорд Блэтч из SATC - факт, который совершенно неудивителен, если учесть, что портной был самым молодым, когда-либо открывавшим магазин на Сэвил-Роу (1995), и самым первым, кто показал свою коллекцию на Парижской моде. Неделя (1994). Его ганское происхождение ярко выражено в его творческом воображении, вдохновляющем его яркую цветовую палитру, и, сочетаясь с традициями Сэвил-Роу, означало, что его пошив одежды привлекал более молодых покупателей, чем те, которых вы обычно встречали, гуляя по этим улицам в 90-х.. В 2006 году он был удостоен ордена Британской империи, а в 2018 году представил свой ослепительно яркий костюм для «Черной пантеры» Marvel.
Патрик Робинсон
Патрик Робинсон внес свой вклад в некоторые из самых авторитетных и влиятельных модных брендов всех времен - Giorgio Armani, Paco Rabanne и Perry Ellis - но его карьера, похоже, по-прежнему определяется злополучным четырехлетним пребыванием в Зазор. Расставшись с компанией в 2011 году, Робинсон провел повторную калибровку, запустив собственный бренд электронной коммерции Paskho. Бренд всегда был тесно связан с принципами устойчивого развития, но пандемия этого года сделала его основной ценностью, наряду с ответственностью перед сообществом работников. В беседе с Vogue Робинсон, который отказался от своей зарплаты, чтобы не увольнять сотрудников, объяснил: «Мы всегда уделяли большое внимание защите окружающей среды - все наши ткани либо перерабатываются, либо являются экологически безопасными и зарегистрированы в Bluesign. Но на полпути через этот кризис в США. С., когда мы начали видеть огромные потери рабочих мест и протесты Black Lives Matter, я чувствовал, что мы говорим только одними словами, говоря только об окружающей среде, и что мы также должны быть социальной компанией».
МАГАЗИН: лучшие предприятия, принадлежащие чернокожим, которые нужно поддержать сейчас
